Køb af brugt MC
Af Peter Rahbek - Den blå avis - www.dba.dk

Her lister vi en lang række punkter, der bør tjekkes før køb. Rigtigt mange af de omtalte punkter kan vise sig overraskende dyre i reparationsudgifter, så hvis der er fejl, bør man forlange reparationen udført eller et radikalt prisnedslag svarende til rep-udgiften.

Første indtryk:
Kosmetisk stand (lak, rust, snavs)
Tank (rusten indeni?)
Sæde (er betrækket intakt?)
Vedligehold (er den ren i skjulte kroge?)
Gummi/dæk (er gummi og plast mørnet?)
Kilometerstand (afgørende for prisen)

Motor:
Karburering/chokerfunktion
(afgørende for økonomi og motorgang, dyr i rep.)
Tænding/tændrør (afgørende for drift)
Raslen/knastkæde (udskiftning?)

Transmission:
Gearskifte (sikker funktion, dyr rep.)
Kobling (entydig funktion, ny indmad kostbar)
Kæde/kædehjul (nyt kædekit er dyrt)

Elektronik:
Lys (lyder alle pærer, rust i parabol)
Kontakter (entydig funktion)
Instrumentering (funktion, lys)
Fugtskader (mør isolation, irrede stik)
Reparationer/modifikationer (fx alarm)

Chassis:
Stel (skævheder/rust)
Affjedring (lækage på støddæmpere)
Forgaffel (stenslag, lækage, skævhed)
Kronhoved (er der slør i lejerne?)
Svinggaffelleje (slør spolerer køreegenskaber)

Hjul og bremser:
Fælge (skævhed, rust og vedligehold)
Hjulnav (er lejerne slidte)
Dæk (slidte, mørnede, mærke og type)
Bremsevæske (lys/ny eller mørk/gammel?)
Belægninger (er de slidte eller friske?)
Skiver (skæve, rillede, slidt tynde?)

Salt på vejene
Af Peter Rahbek - Den blå avis - www.dba.dk

Vejsaltet - både det ægte og det kemiske - er særdeles aggressivt. Det ætser i og æder af din motor, din forgaffel, din stel, din svinggaffel og desuden sviner det ad Pommern til, idet dit tøj gennemsyres af ætsende salte, der angriber såvel læder som tekstiler, syninger og GoreTex-membraner.

Sammenlignet med biler er motorcykler meget mere åbne. Selv om du kører på knastørre veje, vil støvet fra indtørret vejsalt hurtigt sætte sig på snart sagt alle overflader. Du ser det ikke, men kan nemt mærke det, hvis du kører en finger hen over fx stellet eller motorens sidedæksler og smager efter: Salt, salt, salt!

Vi advarer af hele hjertet mod tæring af din motorcykel. Selv hvis hele din kværn var dyppet i WD40 og beskyttet med tectyl eller lignende, så er det næppe nok til at beskytte. Især de varme dele (fx udstødningen) brænder hurtigt de fedtede og beskyttende oliebestanddele af rustbeskyttelsen væk, og så snart saltet får fat, så kan næsten intet stoppe dets ætsende effekt.

Det er IKKE nok at vaske motorcyklen når du kommer hjem og den er snavset. For det første vil kombinationen af lunkent vand og salt være alle tiders ætsende cocktail, for det andet vil lunkent vand køle din varme motor alt for hurtigt, hvilket kan forårsage skævheder og termiske chok, der senere kan udløse revner i motorblokken mm.

Saltet kan ej heller opløses med andre virksomme stoffer. Så lad hellere være.

HAR din MC fået en saltskylle allerede, så vent til den er kold og udsæt den så, for en tilbundsgående vask og skyl efter med MASSER af vand, længe, længe, længe.

Derefter tørrer du maskinen med trykluft og forsegler mest muligt (dog undtaget bremseskiver/kloder, spejlflader, instrumentglas og sædebetræk) med WD40, Joker 440 eller lignende.

Så snart det har regnet rigtig effektivt en tre fire gange, så er langt det meste støv skyllet bort fra vejene. Koncentrationen er i reglen så lav, når vi når midten af april, at det er fordelagtigt at vente til da.

Afslutningsvis lige et par tips til at tjekke, HVOR og HVOR MEGET salt der er på vejene:

I regnvejr stikker du en finger ned i nærmeste vandpyt og smager efter om der er salt i vandet. Vandet skal smage absolut ferskt før saltprocenten nærmer sig det harmløst lave. Er vandet blot en smule salt, så undlad at køre.

I de tørre dage, hvor solen stråler og asfalten synes tør, afsløres tilstedeværelsen af vejsalt ved hvidt støv. Sut på fingeren igen, stryg den over vejfladen og smag på støvet. Selv den mindste smule asfalt mærkes på tungen.

Læg mærke til fugt på asfalten i tørvejr. De steder hvor fugten synes at blive liggende længere end normalt er ofte de mest saltede.

Der ligger ofte salt eller saltstøv på de hvide striber nær trafik-heller og nær vejkanten. Læg derfor mærke til, om det ”støver” fra de forankørende bilers hjul.

Støv på cyklen smages altså lige så nemt som på asfalten. Så tjek efter igen og igen. Sørg for at tørre af og skylle væk så snart motoren er kold. Også oppe under tanken, bag motoren og på lignende svært tilgængelige steder, hvor hvirvelvinde trækker støvet op, så det sætter sig…

Vinterklargøring

Af de fleste instruktionsbøger fremgår det, hvad man ideelt set skal foretage sig før langtidsopbevaring. For eksempel anbefales følgende:

1. Vask og aftør motorcyklen - undgå at sprøjte vand direkte på tændingslås, tændrørshætter, tankdæksel, karburatorer og bremsecylindre.

2. Giv MC´en voks og smør med olie eller fedt ved alle de smøresteder, som er nævnt i instruktionsbogen. Man kan også vælge at smøre alle metaldele ind i et tyndt lag olie i stedet for at give voks.

3. Fyld benzintanken helt op. Aftap benzinen i karburatorernes svømmerhuse eller tilsæt et benzin-rensemiddel til benzinen, og lad motoren arbejde så længe, at rensemidlet når frem til svømmerhusene (man kan også i stedet køre den sidste tankfuld eller to med karburatorrens tilsat benzinen).
I stedet for at fylde tanken helt op med benzin, kan man vælge at tømme den helt for benzin og derefter hælde lidt olie i og vende tanken op og ned, så olien lægger sig som en beskyttende hinde over hele overfladen indeni.

4. Kør motoren gennemvarm, aftap den gamle olie og skift oliefilteret. Påfyld ny olie og start motoren igen, så olien lige kan komme rundt i systemet. Hvis motoren skal stå stille længere end ved normal vinteropbevaring, kan det være relevant at bruge en speciel konserveringsolie, som skal aftappes, inden MC´en tages i brug igen.

5. Afmonter tændrørene og hæld eller sprøjt en skefuld olie ned i hver cylinder. Tørn motoren nogle gange med kickstarteren eller ved at sætte maskinen i gear og dreje baghjulet rundt. - Bruger man startmotoren, risikerer man, at olien sprøjter ud til alle sider. Isæt tændrørene igen. Gentag eventuelt hele pkt. 5 før MC´en startes igen for at mindske sliddet på cylindrene.

6. Afmonter batteriet (stelforbindelsen først) og stil det et frostfrit og tørt sted. Genoplad langsomt, ca. med en måneds mellemrum.

7. Stil MC´en sikkert. Gerne så dækkene ikke har kontakt med underlaget.

Vedligeholdelse af motorcyklen
Af Peter Rahbek – Den blå avis - www.dba.dk

Du har investeret mange penge i din maskine og vil gerne give den al din kærlighed. Så her tipper vi dig om, hvordan du bedst sætter ind med vask, smøring og almindeligt vedligehold…

Så kære ven; du kan lige så godt se det i øjnene. Der er ingen vej uden om din personlige indsats, hvis motorcyklen skal holdes i topform. Og det fortjener den. Især når du overvejende bruger den om sommeren.

Meget kan klares med rutinemæssig smøring af den varme kæde, hver gang du komme hjem - og så en hurtig afvaskning for døde fluer med brug af almindelig vinduesrens. Endnu længere når du med den ugentlige vask med vand, sæbe og vaskeskind, hvor også kæde, dæk, oliestand og lignende kontrolleres.

Mindst én gang årligt (ved sæsonafslutningen) - og gerne flere gange i løbet af sæsonen - bør du give maskinen den store tur, hvor du kommer helt til bunds og shiner maskinen op, så den kommer til at se ud som ny. Opskriften til sådan en behandling får du i denne artikel, og så kan du jo altid justere processerne efter cyklens aktuelle behov.

Stunderne med vask og vedligehold synes at optage megen af motorcyklistens tid, men den er netop disse timer, som styrker dit personlige forhold til kværnen. Det er her, du lærer dens fintfølende mekanik at kende, og her du fredsommeligt kontrollerer, at alle faktorer som spiller ind på sikkerhed og køredynamik nu også er i orden.

Det kan faktisk være rigtigt velgørende at kræse for sin motorcykel, mens man mediterer lidt over den stressede hverdag. Det er som forberedelsen, hvor du sætter dig selv op til de næste oplevelser.

Endelig skal du huske, at når du holder motorcyklen i perfekt stand, så holder den prisen rigtig godt. Omvendt er den saltplagede, falmede og trætte motorcykel svær at sælge på et overfyldte brugtmarked, hvor der ofte er flere maskiner end der er kunder til.

Selv om du aldrig slipper for at bruge knofedt, når du kæler for motorcyklen, så gør moderne plejemidler det halve arbejde. Hvis du så selv arbejder metodisk og systematisk, kan maskinen holde den samme glans i mange, mange år, som da den var funklende fabriksny.

Så på med arbejdstøjet, frem med dit yndlingsværktøj og af med motorcyklens sæde, kåbeplast og benzintank. Fat børste og vandslange, og se så at komme i gang.


Det skal du bruge:

• Effektivt vaskemiddel til udvendige flader og generel afvaskning af motorcyklen.

• Særlig fedtopløsende middel til kæde, kædeskærm, kædehjul, motorblok o. lign.

• Kædespray til smøring af kæden og de små detaljer rundt omkring.

• Penetrerende olie til konservering af metaller, der kan oxydere eller ruste. Fx motorblok, stel og alle alu-dele.

• Silikonespray til konservering af pakdåser, slanger samt matsort metal og plast på skærme og instrumentbord.

• Polermiddel til at fjerne ridser på kåbeglas, tank, hjulskærme og kåbeflader.

• Polervoks til effektiv konservering af alle lakerede flader samt kåbeglas.

• Motorolie - husk at vælge den helt rigtige type til netop din motorcykel. Skiftes ideelt for hver 3-5000 km.

• Forgaffelolie - udskiftes årligt. Støt dig til servicemanualens anvisninger mht. mængde og viskositet.

• Vandskyende smørefedt til alle udsatte lejer (hjul, kronhoved, svingarm, greb, fodhvilere, osv)

• Smøreolie til de steder, hvor du ikke umiddelbart kan smøre med fedt.

Desuden: Vand, opvaskebørste, flaskerenser (til de trangeste kroge), svamp, masser af tørre klude, vaskeskind og køkkenrulle. Kvalitetsværktøj er heller ikke til at komme uden om. Trykluft, aviser og husholdningsfilm til afskærmning samt plastposer til opsamling af affald er kærkomment tilbehør.

Husk at vise økologisk ansvar: Alt aftappet olie samt bremse- og kølevæske skal afleveres i passende beholdere på din lokale genbrugsplads. Det er fuldstændig uacceptabelt at hælde det i afløbet!

MC-vedligeholdelsen - skridt for skridt

1) Afmonter sædet, tanken og samtlige kåbedele, så du får fri adgang til motorcyklens motor, elektronik, stel, affjedring osv. Det nytter ikke at snyde sig uden om de skjulte steder. Husk at tiden du bruger til af- og påmontering hentes hjem igen, fordi du nu har lettere ved at komme ind i krogene - og fordi de afmonterede dele bliver lettere at vende og dreje under afvaskningen.

2) Vask både motorcyklen og samtlige afmonterede dele grundigt med et effektivt motorcykelvaskemiddel. Start nedefra og arbejd dig opad i etaper; så kan du lettere se, hvor langt du er nået. Sprøjt først vaskemidlet på og lad det virke lidt (2-10 minutter), før du assisterer med børste, svamp og rindende vand. Skyl af undervejs og gentag behandlingen til du er nået til bunds.

3) Undgå at sprøjte vand, sæbe og affedtende midler ind i luftfiltret, bremserne, hjullejerne, kabler og slanger, det elektriske anlæg, instrumenteringen og på lignende følsomme steder. De mest udsatte dele kan med fordel beskyttes med plastposer, badehætter, tynd plastfilm fra husholdningen (fx Vita Warp) eller klude, der fastholdes med elastikker.

4) Meget snavsede steder kan med fordel renses med petroleum, terpentin, regulær motorvask eller lignende specialmidler med særligt fedtopløsende egenskaber. Dette gælder især kæden, kædeskærmen, svingarmens svært tilgængelige flader ind mod hjulet, støttebenet og motorblokkens for og underside, der skal renses helt i bund, så olie- og tjærerester ikke danner grobund for nyt snavs.

5) Pas på motorcyklens bremseskiver, bremsecalipere og fælge; de har det i reglen bedst med mere skånsomme specialmidler. Lakerede fælge er i reglen følsomme - særligt hvis de er lyse eller meget kulørte - så her skal du være ekstra forsigtig.

6) Skyl grundigt efter med vand og brug både børste og svamp til at løsne de sidste klumper og rester af snavs og vaskemidler. Eftersom de aggressive opløsningsmidler holder på fugten eller i værste fald danner ætsende skjolde, når de tørrer ind, så skal cyklen være 100 procent ren før du går videre. Ellers må du vaske og skylle efter en gang til…

7) Tør nu motorcyklen effektivt - gerne med forsigtig brug af trykluft (husk høreværnet) og i det mindste med svampe, vaskeskind og masser af tørre, rene klude. Ventilation og varme er godt, men vanddråberne skal helst tørres ellers blæses af, ellers efterlader de grimme kalkpletter.

8) Efter aftørring smøres kæden grundigt men ikke overdrevent, for overskydende kædespray havner bare ude i naturen eller på cyklen og dit tøj. Sørg for at O-ringene bliver effektivt konserveret. En tynd, penetrerende kædespray er bedst, hvis du konsekvent huske at spraye efter for hver 100-200 km og hver gang du kommer hjem med varm kæde. Den mere klæbrige eller voksholdige kædespray er bedst egnet ved hyppig kørsel på regnvåde veje, ved højfartskørsel på motorvej eller når du er mindre disciplineret i din omgang med dåsen. Til gengæld holder den klæbrige kæde på sand og snavs, som slider fælt.

9) Nu er tiden inde til smøring af betjeningsgrebenes, pedalernes og fodhvilernes lejer. Brug vandskyende smørefedt eller en god olie. En gang årligt renses hjul- og svingarmslejer samt kronhovedet og baghjulsophængets link af for skidt. Disse dele smøres grundigt med bræmmer af vandskyende fedt før delene omhyggeligt samles og spændes med det anbefalede moment.

10) Er der andre skruer, bolte og møtrikker som fortjener lidt smørelse? Så giv også dem en klat fedt eller en dråbe olie i farten. Det hjælper dig og/eller din mekaniker kolossalt, den dag noget skal udskiftes! Smør hellere for tit end for sjældent, og tør altid overskydende dråber af, så de ikke tiltrækker nyt snavs…

11) Nu er tiden inde til konservering af motorblokken, alu-stellet og andre følsomme og udsatte dele. Brug en tynd, penetrerende sprayolie, der lukker metallernes porer og beskytter mod oxydering og rust. Som alternativ til den penetrerende olie kan du bruge silikone-baserede slipmidler. Tør overfladerne grundigt af bagefter, så overskydende olie ikke drypper eller danner klæbrige hinder, der fremover vil tiltrække snavs.

12) Motorcyklens følsomme gummipakninger, manchetter og pakdåser (fx på forgaflen og omkring hjullejerne, bagstøddæmperen og gearpedalens skifteaksel) fungerer kun efter hensigten, når materialerne er rigtigt smidige og kan arbejde. Så giv dem et sprøjt silikone og tør forsigtig af.

13) Silikonespray er også oplagt på forgaflens gliderør og til kosmetisk konservering, fx udvendigt på kablerne, på alt motorcyklens matsorte plast (fx kædeskærm, bagskærm, instrumentbord og topboks) og på visse malede eller eloxerede metaldele, såsom bremsemaster, gaffelbro, spejlhuse og lignende - eller på det sortmalede motorcykelstel. Men silikone bør for alt i verden undgås på sædebetrækket, pedal- og styrgummiet og dækkene!

14) Benzintanken, kåbedelene og kåbeglasset vokses og poleres efter behov, så vand, snavs og fluer lettere preller af. Er delene direkte ridsede kan det blive nødvendigt at bruge et egentligt polermiddel eller en let slibende polerpasta (med indhold af pimpsten). Her er det ekstra vigtigt at efterbehandle overfladen med voks, ellers vil de mikroskopiske slibespor tiltrække snavs eller iltes og ældes af sollys. Husk: Alt polerarbejde foretages i skygge, fordi solens UV-stråler let misfarver lakken mens den er smurt ind.

15) Så kontrollerer du dækkenes tilstand og lufttryk samt bremse- og kølevæsken (mængde og tilstand). Afslutningsvis tjekker du olien i motor/gearkasse, forgaffel og bagstøddæmper og skifter efter behov. Det er helt essentielt at vælge den rigtige olietype, så støt dig til anvisningerne i motorcyklens manual eller servicehåndbog. Husk at det er bedre at udskifte olien og filteret lidt for ofte, så urenheder skylles ud og motoren arbejder rent og smidigt, end at risikere havari, mens du er ude at køre.

Kædesmøring

Kun de færreste betvivler værdien af regelmæssig kædesmørring. For kæden er en både støjende og især tabsgivende komponent i motorcyklens transmission, og den usmurte kæde støjer voldsomt med sin raslen, ligesom den nemt kan ”æde” dobbelt så mange hestekræfter i effekttab, som en velsmurt kæde.

Effekttabet opstår, når der udvikles en kolossal spildvarme pga. friktion mellem de tørre kontaktflader både inden i og udenfor en kæde, der ikke smøres tilstrækkeligt. Så i takt med at kæden nedbrydes indefra, slides der også hårdt på motorcyklens forreste og bageste kædehjul. Og fortsætter man med at køre på den usmurte sekundærtransmission, står man efter ganske få tusinde kilometer med behov for et nyt kædekit (altså kæde + kædehjul). Det koster i reglen mellem 1500 og 4500 kr. afhængig af type og kvalitet.

Vi anbefaler dig at vælge den bedst mulige kvalitet, fordi slidstyrken i en højkvalitativ kæde og tilsvarende gode kædehjul ofte er mange gange bedre end slidstyrken i en sekundavare. Men effekttabet er også klart ringere:

Som hovedregel regner man med få hestekræfters effekttab i en velsmurt kvalitetskæde på en mellemstor MC i 100 hk klassen, mens en kæde og kædehjul af dårlig kvalitet nemt æder 4-7 hk på samme maskine.

Langt værre er det imidlertid med den helt usmurte, tilsvinede, rustne og næsten nedslidte kæde. Den æder nemlig nemt op mod 10-15 hk og giver et betydeligt bidrag til motorcyklens støjudvikling, hvor især den højfrekvente lydenergi (der virkelig generer folk i nærheden) kan nå niveauer svarende til en voldsom rockkoncert!

Der er flere hundrede forskellige typer kædesprays på markedet og de kan i grove træk deles op i tre hovedgrupper: De oliebaserede sprays, de voks-baserede og så de kemiske.

De rent kemiske kædesprays, som er den mindste gruppe, opererer med en form for "imprægnering" af metallernes overflade, og deres friktionsreducerende virkning kan være endog særdeles effektiv - i hvert fald så længe behandlingen ikke er slidt igennem. Til gengæld støjdæmper de stort set ikke.

De voksbaserede spraymidler er de mest støjdæmpende, og forudsat at de sprayes på mens kæden er driftsvarm (dvs. efter en længere tur med høj fart) og efterfølgende får lov til at sætte sig og størkne igennem, så holder de i reglen smørevirkningen ret længe - gerne 500 til 1500 km.

Voksbaserede smøremidler kan smøre rigtigt udmærket, men de klæber meget, og har derfor en kedelig evne til at fastholde snavs, sand og støv, der efterfølgende kan slide hårdt på kædens leje- og kontaktflader.

Derfor skal voksbaserede smøremidler jævnligt renses HELT af med specialmidler før kæden på ny smøres ind.

De oliebaserede smøremidler har en kedelig evne til at blive slynget af under brug og sviner derfor lidt mere. Til gengæld forlader meget af snavset de bevægelige dele sammen med olien, og derfor kan man eftersmøre gennem længere perioder uden at opleve det helt store behov for en gennemgribende rengøring af selve kæden. Kædekassen og omgivelserne omkring det forreste kædehjul må imidlertid rengøres hyppigt.

På MC-Basen har vi opnået de bedste erfaringer med kædesprays, der kombinerer kemisk smøring med en tynd, penetrerende olie. Fx Lubral fra det tyske firma Elkalub.

Her bør man som hovedregel smøre den varme kæde hver gang man kommer hjem eller har kørt mere end 100-200 km.

Vort vigtigste budskab kommer her: Hellere smøre hyppigt og ganske lidt, end sjældnere og mere. På den måde kan et kædekit af god kvalitet nemt holde 25-40.000 km.

Ritualet med den daglige kædesmøring efter turen er for øvrigt en god lejlighed til både at tjekke kædehjul, kæde og bagdækkets kondition efter, så maskinen altid er klar og i topkondition næste gang du skal ud og trille.

God tur…